Por qué deberías beber Gamay Noir este verano

Tomemos asiento en la “Wine Wayback Machine” [la máquina del tiempo del vino] y regresemos al año 2000. Fue entonces cuando Steve Edmunds, de Edmunds St. John Winery, en el Área de la Bahía, le pidió a Ron Mansfield, un viticultor de Sierra Foothills, que plantara Gamay Noir, la variedad de uva roja de Beaujolais.

En ese momento, el cambio parecía ser el epítome de la sordera del tono. Para los vinos tintos, esta era la época de Hacerlo en Grande o Irte a Casa, la era del crítico Robert Parker, cuando el poder y el hedonismo eran privilegiados, cuando los vinos se describían usando palabras como “jammy”, “sweet” y “gobs”, y eran arrebatados de las bodegas como Beanie Babies. Parker no solo defendió estos vinos, sino que educó a los enólogos como Edmunds que no elaboraban vinos en este, su estilo ungido. Para él y para sus lectores, fue grandilocuencia o fracaso.

Edmunds, con su tranquila y emotiva línea de vinos inspirados en Rhône, ya estaba desafiando la tendencia. Pero se fue con su presentimiento de que Gamay le iría bien en los suelos volcánicos de Sierra Foothills. Y si alguien podía hacerlo, era Mansfield, cuyos dones como cultivador de fruta le habían sido revelados a Edmunds en una bolsa de duraznos que le había comprado al hombre unos años antes, específicamente cuando el jugo de melocotón corría en riachuelos por toda la longitud de su brazo. “Simplemente tuve una sensación inquebrantable”, dice, “de qué si hacía algo con solo una fracción del placer del buen Beaujolais, la gente lo iba a comprar”.

Cuando el Gamay, Bone-Jolly, de Edmunds se estrenó en 2002, coincidió con una especie de punto de inflexión en el vino estadounidense moderno, cuando los consumidores comenzaron a alejarse de los trabucos en su copa de vino. El interés en Bone-Jolly fue modesto al principio, pero constante, y aumentó. Los sommeliers en particular amaban el vino, casi como un antídoto contra los excesos de Parker.

Gamay pronto fue abrazado por aquellos influenciados por el movimiento In Pursuit of Balance que estalló unos años más tarde. Aquí había una variedad roja de maduración temprana, baja en alcohol y fácil de beber, que se enfriaba bien y respondía bien a una técnica especial de vinificación llamada maceración carbónica (una técnica de fermentación en la que la fruta se cubre con CO2 y el jugo comienza a fermentar dentro de la baya), que trae la expresión de la fruta dramáticamente al primer plano.

Vinicultores como Ehren Jordan de Failla, Pax Mahle de Pax, Rajat Parr y Sashi Moorman de Evening Land, Duncan Arnot-Meyers y Nathan Lee Roberts de Arnot-Roberts, Mike Roth de LoFi y Scott Schultz de Jolie-Laide se sumaron para probar con su propia mano el Gamay, a medida que la superficie de cultivo aumentaba de casi nada.

En Oregón, el Gamay se había plantado como parte de la segunda ola de viticultores que se establecieron a principios de los 90 en el Valle de Willamette, incluyendo Brick House, Amity, WillaKenzie y Chehalem. Su persistencia ha llevado a un modesto renacimiento del Gamay en Oregón en la actualidad, culminando en mayo pasado con el primer festival “I Love Gamay” en Portland, donde dos docenas de productores nacionales, incluidos Californians Failla, Pax y Edmunds St. John, se unieron a los productores de Oregón como Evening Land, Omero, Bow & Arrow, Minimus y James Rahn, junto con un montón de productores de Beaujolais también.

Fue un buen lugar para comparar vinos de ambos países. Ambos poseían sabores de frutas rojas brillantes (fresas, frambuesas rojas, cerezas Montmorency), ligeras, atrevidas, jugosas y translúcidas, con texturas que enfatizan la inmediatez sobre la complejidad. Gamay Noir tiene solo una modesta carga tánica; su acabado ligero hace que el principio sea mucho más que una ráfaga de movimiento, amplio y atrevido y con un estallido de sabor.

A menudo en Cru-Beaujolais una madeja de mineralidad cincha la parte final; en las versiones estadounidenses, el acabado se refuerza en parte por medio de la acidez, en parte mediante el uso de racimos enteros en el mosto, que aportan un poco de tanino y una gran cantidad de especias parecidas al té. En su encanto vibrante y sin esfuerzo, pocos vinos tintos estadounidenses se comparan. Por lo tanto, sírvase ligeramente frío y tómenlo a tragos: estos pueden y deben ser parte de su arsenal de verano.

Los siguientes se encuentran en pequeñas cantidades donde se vende el Pinot Noir interesante, incluyendo el Wine House en West Los Angeles, el Wine Country en Signal Hill, Lincoln Fine Wines en Venice, K&L Wine Shop en Hollywood, Lou Wine Shop en Los Feliz, DomaineLA en West Hollywood y Silver Lake y vinos Everson Royce.

California:

2017 Edmunds St. John Bone Jolly Condado de El Dorado: Una inyección pura de aromas de bayas trituradas, con sabores más oscuros en el paladar más hacia la ciruela roja. Generoso, delicioso, y alrededor de $22.

2017 LoFi Condado de Santa Barbara: Fragancias de bayas rojas brillantes, mezcladas con té negro, con una base jubilosa de fruta de cereza, crujiente, suculenta e impactante, alrededor de $22.

2017 Arnot Roberts Condado de El Dorado: Frambuesas con especias y aromas de hierbas recién cortadas. Es ligero, picante, fácil de engullir, con una dulzura y una pizca de tanino, alrededor de $32.

2017 Jolie Laide Viñedos Barsotti Condado de El Dorado: Bayas rojas enérgicas y luminosas con una especia similar al té. Los sabores son agrios, pero totalmente frescos, concentrados e impactantes, alrededor de $35.

Oregón:

2016 Bow & Arrow Valle de Willamette: Hojas machacadas y bayas trituradas, una profundidad de sabor azul y de mora, pero también súper ahumado, amaderado y agrio alrededor de $22.

2016 Brick House Ribbon Ridge Estate: Tal vez el más parecido a un Pinot de todos los vinos aquí: elegante, equilibrado, con un aroma a cereza granate, y sabores que son jugosos y maduros dentro de un marco de roble modesto, alrededor de $28.

2016 Evening Land Eola Amity Hills: Esencias herbales con tomillo, anís, humo de leña, y una superposición de cereza roja. Firme, agrio, delicioso y con un crujiente ramo de hierbas oscuras en el final, alrededor de $35.

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